速速食慢慢品 (且行且吟)

[平媒用稿]

在旅游杂志工作的木鱼去西安出差。这个好吃的主每天忙得上窜下跳之余，唯一不会忘记的一件事就是去搜索当地美食。就连出发去机场之前的短短半个小时，她还发来短信炫耀：“身为一个伟大的吃货，就要打二十块钱的车，去喝一碗六块钱的地道驴肉汤。果然超赞啊！”

对了，这才是她的风格，不论身处何地，不在当地的小吃中杀出一条血路来绝不罢休。想7月份她到叙利亚的大马士革，痛吃了18天以快捷便宜著称的鸡肉卷，由开始的赞不绝口到最后的奄奄一息，其间甘苦，非我等所能想象。

在这个标榜和宣扬慢餐主义的年代，速食像是过街老鼠，人人喊打，但有时候，它却格外令人想念。今年8月份，当我和兔子坐在泰山顶上，吃着一碗10元的米饭和一盆70元的泰山三美汤（白菜+豆腐+水），两个人简直打心底怀念麦当劳叔叔和肯德基爷爷。

而当木鱼同学去叙利亚的时候，另一位兵分两路的同事去了美国。据说该女一到纽约就忙着用GPS搜索桃福子餐厅。

这家由30岁韩裔美国人张大卫所开的餐厅，名字叫桃福子，但读音却是标准的日语：Momofuku Ko。

中国人对张大卫不熟悉，但在美国，他的名声可不小。毕业于法国烹饪学院的张大卫年纪轻轻就获得了詹姆斯·比尔德基金会的2007年底新名厨奖，他曾在多家顶级餐厅任职，备受纽约时报那帮苛刻美食评论家们的好评。就在事业大好之际，张大卫决定投身速食行业。

利用简单的食材，烹饪出精致又简单的料理，用张大卫的话便是：“速食不代表没品质。”他用中国式的蒸馒头取代面包，用亚洲人喜欢的炒猪颈肉代替汉堡中的油炸肉饼，用韩国人喜欢的莴苣叶或甘蓝菜叶、羊五花肉和韩国泡菜制作包膳……

美国人显然很吃这一套，尽管每位客人需花费85美元(约人民币580元)，但由于这家仅有12个吧台座位的小餐厅只提供网络订位，订位之难已成“不可能任务”。每天早上10点，桃福子网站开放预订，通常两三秒钟内就被抢光。纽约餐厅多半会为熟客或权贵富豪保留座位，但在桃福子完全行不通。一般餐厅急于讨好的美食杂志主编也，微软公司前高阶主管和纽约顶尖主厨等名流都碰过壁。当然，木鱼的同事最终也没能享用到桃福子的美味速食。

前几年王敦煌老先生曾经出过一本叫《吃主儿》的美食书。王先生来头可不小，他爹是王世襄，号称“京城第一大玩儿家”，一部《锦灰堆》至今仍令人惊艳。耳濡目染之中长大的王敦煌老先生自己就是个烹饪高手，然而让人大跌眼镜的是，这位烹饪高手最喜欢吃的竟是洋快餐。问之，答曰：简单。方便。

事实上，速食在中国还颇有些历史。唐代市场有一种叫“立办”的酒席，这“立办”，便是唐代的快餐。据说唐德宗临时召见吴凑，任命他为“京兆尹”，并要他立即赴任。但对古人来说，即便是紧急赴任，饯行也是少不得的，这临时百十号人的酒席最终还是由“立办”帮忙搞定。到了宋代，在东京、杭城等地，有一种叫“逐时施行索唤”和“咄嗟可办”的餐饮，与现在的方便快餐无二。而饺子包子馄饨面条啥的中式速食，更已成为中华餐饮里精粹部分。

有朋自远方来，吃是个重要问题。吃不好，主人没面子，连带着对城市的印象也要打折扣。而接待过无数拨“吃货”的kidy有一招无敌制胜法宝———达明路的尚干依心拌面扁肉店。据说在她多年的“三陪”（陪吃陪喝陪玩）生涯里，就没遇上过不拜倒在这家小店裙下的人。

话又说回来，当我和兔子像两根被烤熟的香肠般从泰山下来，疲惫且饥肠辘辘地走出济南汽车站时，远处那个巨大的“M”标志简直就像家里的灯火一般温暖。

我们走进去，尽情享受着奢侈的冷气，然后各点了一只板烧鸡腿汉堡。

老天！

这一刻，世界上不可能有比它更美味的食物了！